Технические и стеклодувные работы в лаборатории
Простейшие стеклодувные работы
В любой лаборатории имеется потребность в элементарных стеклодувных работах. Прежде всего необходимо научиться отрезать от длинной стеклянной трубки конец нужной длины. Для этого нужно хорошо знать, с какой трубкой удобнее работать и какую удобнее разрезать. Тонкостенные узкие стеклянные. трубки разрезать гораздо легче, чем широкие толстостенные. Лучше режутся трубки с толщиной стенок 1-1,2 мм и внутренним диаметром 5-6 мм. Они годятся для собирания простейших растворов. В отдельных случаях применяют более тонкие трубки.
Разрезать стеклянные трубки удобнее всего шестигранным или плоским напильником. Положив трубку на ровный стол, нужно сделать на ней ребром напильника с легким нажимом надпил с одной стороны. При этом ни в коем случае нельзя надавливать на трубку, так как ее легко раздавить. Распиливать до конца трубку не нужно, потому что это все равно не удастся – она сломается. После того как на трубке будет сделана напильником насечка, трубку берут двумя руками через полотенце, держа надпилом от себя, и разламывают ее, одновременно разводя руки в стороны. Затем концы трубки следует оплавить, для чего конец ее вводят на короткое время в верхнюю часть пламени горелки.
Часто бывает необходимо придать трубке различные изгибы. Сгибание стеклянной трубки производится следующим образом. Если нет паяльной горелки, а есть спиртовка, обычная газовая или бензиновая горелка, то можно сгибать трубки диаметром 4-6 мм. Сгиб всегда должен быть плавным. Следует добиваться, чтобы диаметр трубки на всем протяжении сгиба оставался одинаковым.
Для получения хорошего сгиба нужно прогревать возможно больший отрезок трубки. Для этого на горелки надевают разные насадки, которые делают пламя более плоским и широким. Необходимо следить, чтобы концы трубок были оплавлены.
Из обыкновенных стеклянных трубок легко изготовить пастеровские пипетки. Для этого разогревают возможно больший отрезок трубки, и после того как трубка хорошо размягчится, быстрым, но плавным движением обеих рук растягивают трубку. Образуется длинный капилляр. Если его отсечь от трубки с обоих концов то его можно использовать как капилляр, а если разрезать посредине и места разреза запаять, то получаются две пастеровские пипетки. Удобнее разломить капилляр посредине, предварительно обернув его в этом месте кусочком ваты.
Если в конец трубки нужно вставить пробку, то конец трубки развертывают. Делают это с помощью специальных разверток. Развертки могут быть сделаны из металла, толстой проволоки или обугленной дощечки. Для того чтобы развернуть края трубки, нужно их сначала разогреть так же, как для оплавления. Нагревать следует не слишком долго, чтобы края не спаялись. Затем быстро вставить развертку и, плотно прижимая к ней трубку, вращать трубку на развертке. Развертывание концов трубки можно производить даже напильником.
Так же, как и трубки, можно сгибать стеклянные палочки. Из них можно изготавливать петли, необходимые в микробиологической практике, небольшие стеклянные лопаточки. Для изготовления петли следует брать палочку подлиннее. Сгибы производят так же, как и на трубках. Один сгиб делают под острым углом, а второй – под прямым. Для изготовления лопаточки конец палочки разогревают до размягчения,- а затем также разогретыми плоскогубцами слегка сжимают и сплющивают его.
Некоторые технические работы
При работе в лаборатории используются разнообразные резиновые, стеклянные и корковые пробки.
Резиновые пробки бывают разной формы и диаметра. Различаются они по номерам, которые указывают диаметр их меньшего основания в мл.
Резиновые пробки обычно присыпаны тальком, поэтому перед началом работы пробку необходимо вымыть сначала водопроводной, а затем несколько раз дистиллированной водой. Если пробка должна быть сухой, ей дают высохнуть на воздухе. Пробки можно мыть водой с мылом, но нельзя – хромовой смесью, так как она разъедает резину. Следует помнить, что резиновые пробки подвержены действию нитрующей смеси (смеси азотной и серной кислот) и галогенов. Резиновые пробки сильно набухают под действием многих органических растворителей (спирт, ацетон, эфир), поэтому такие вещества следует хранить в склянках с притертыми стеклянными пробками или пластмассовыми завинчивающимися крышками, залитыми парафином.Часто при работе бывают нужны пробки с отверстиями различных диаметров. Для того чтобы изготовить такую пробку, ее сверлят с помощью ручного сверла.
В продаже имеется набор, содержащий сверла различного диаметра, металлическую палочку, служащую для Чистки сверл, и специальный нож для точки сверл.
Само сверло – это тонкостенная металлическая трубка, открытая с обоих концов, нижний конец ее заточен, а верхний снабжен рукояткой. Для просверливания подбирают сверло нужного диаметра. Пользоваться можно только острым сверлом, для чего его следует наточить. Сверло надевают на конус ножа до отказа и прижимают к нему подвижное лезвие ножа. Держат нож за рукоятку и прижимают лезвие левой рукой, а правой вращают сверло вокруг своей оси на конусе ножа. После 4-5 поворотов сверло можно считать заточенным. Режущий конец свёрла погружают в глицерин и сверлят пробку, поставив ее широким основанием на стол. Сверление надо производить, не снимая пробки со стола и не надавливая сильно на сверло. До окончания сверления вынимать сверло нельзя.
Под пробку при сверлении лучше подложить дощечки или кусочек фанеры, чтобы прошедшее сквозь пробку сверло не испортило стол. По окончании сверления необходимо сразу же металлической палочкой, имеющейся в наборе, удалить из середины сверла вошедший туда кусок пробки.
Если приходится работать с корковыми пробками, то прежде, чем воспользоваться такой пробкой, нужно сначала обжать ее при помощи пробочного жома. При этом пробка сжимается, поры ее уменьшаются, она становится мягче и более герметично закрывает отверстие. Для того чтобы обжать пробку, ее вкладывают в соответствующее углубление жома и сильно надавливают на его тяжелую крышку. Так поступают несколько раз, постепенно поворачивая пробку.
Каждый реактив в лаборатории должен иметь этикетку, которую можно сделать различными способами При хранении запаса реактивов удобнее всего печатные этикетки, которые наклеивают на соответствующую тару при помощи обычного клея.
При постоянной работе с реактивами бумажная этикетка довольно быстро портится, поэтому лучше делать более устойчивые этикетки. Бумажную этикетку можно пропарафинировать. Для этого в широкой металлической посуде расплавляют парафин. Бумажную этикетку наклеивают на склянку, которую окунают боковой поверхностью в парафин, вращая вокруг оси так, чтобы парафин равномерно покрыл этикетку. Затем склянку вынимают и лишний парафин счищают. Слой парафина должен выступать на 0,5 см за края этикетки (рис. 24).
Рис. 24. Изготовление парафинированной этикетки. а — покрытие этикетки парафином; б — готовая этикетка
Если этикетка небольшая, удобно наклеить ее при помощи бесцветной прозрачной универсальной склеивающей ленты КЛТ. Лентой закрывают всю этикетку, а выступающие края ленты удерживают этикетку на склянке.
Быстрее всего можно делать надписи на стекле восковыми карандашами разных цветов. Цвет карандаша должен резко отличаться от цвета стекла и содержимого банки, так как иначе он будет не виден. Например, надписи на склянках с дихроматом калия оранжевого цвета нельзя делать оранжевым карандашом. Если поверхность банки загрязнена жиром, карандаш писать не будет. Стекло нужно хорошо очистить, полезно даже слегка подогреть его.
Очень удобны надписи, сделанные масляными красками. Для этого на банку по трафарету наносят слой белил в форме этикетки. После высыхания белил на поверхность наносят надпись черным лаком при помощи тонкой кисточки. Такие этикетки служат очень долго.
«Вечные» этикетки изготавливают в лабораториях очень редко с помощью плавиковой кислоты. Для этого поверхность стекла покрывают слоем парафина, затем соскабливают парафин в форме надписи и обрабатывают парами плавиковой кислоты. В незащищенных парафином местах плавиковая кислота разъедает стекло и получается матовая надпись. После удаления парафина надпись хорошо видна на стекле.
